Gersch家族庆祝Penfolds葡萄种植一个世纪

(L-R)John Gersch,Penfolds酿酒师Andrew Baldwin和Dean Willoughby。 (照片: 奔富葡萄酒)

凭借2020年的巴罗莎山谷(Barossa Valley)年份,格氏家族庆祝了将其葡萄运送到100年的历史 奔富 .

这是一项难得的成就,即使在巴罗莎(Barossa),许多家庭拥有超过一个世纪的葡萄树。但是,很少有一个家庭每年如此长时间地交付给一家公司,却又不会错过一年。不仅如此,而且葡萄总是来自同一块葡萄,第3块,其设拉子葡萄是“大概120岁”据现任拥有者约翰·格施(John Gersch)称,现年60岁。

盖世(Gersch)的设拉子(Shiraz)在22年中使格兰奇(Grange)达到13次。

Gersch是他家族的第三代拥有葡萄园,就在Moppa区Nuriootpa以北。他的祖父约翰尼斯·格施(Johannes Gersch)大约在1850年从西里西亚经由阿德莱德郊区的克莱姆齐格(Klemzig)来到南澳大利亚。他于1920年购买了已经建立的葡萄园,而奔富(Penfolds)是他的第一批客户之一。

约翰·格施(John Gersch)家里有13瓶大瓶装的奔富葛兰许(Penfolds 农庄 ),“今年还会有另一瓶。”如果您的葡萄与Grange混合,Penfolds会为您提供该酒的大瓶装。如果您的葡萄连续三年酿造了格兰奇,那么您就可以进入格兰奇种植者俱乐部。在非大流行时期,Penfolds为会员组织活动。

奔富(Penfolds)种植商联络官迪安·威洛比(Dean Willoughby)说,格施(Gersch)的设拉子酿造了 农庄 22年内有13次。

早期,Gersch葡萄园包含过往的品种,如doradillo和sercial。雷司令也是。 奔富 曾经告诉过Gerschs“如果您不种雷司令,我们将无法购买您的设拉子”。因此,他们在1970年代种了雷司令。

现在靴子在另一只脚上。雷司令酒是六年前被设拉子(Shiraz)取代的,如今,除了5英亩的歌海娜(Grenache)外,全部35英亩都是设拉子-通常 奔富 Bin 138.

也有一些杏树,这是巴罗莎杏干大时的一个更大的果园的残余。今天,盖世(Gersch)和威洛比(Willoughby)之间开了个玩笑,如果彭富尔斯(Penfolds)掏出杏子再种上设拉子,他会很高兴。

“设拉子可以使格兰奇价格上涨,但杏子什么也没有,”威洛比笑着说。

但是Gersch不在乎:他未婚,没有家庭可将财产移交给他,他对自己的财产感到满意。

Gersch设拉子不仅经常使 农庄 RWT ,它也是最新的Penfolds Special Bin葡萄酒的两个组成部分之一: 2016 Bin 111A,是去年为纪念Penfolds成立175周年而发行的。这款价值AUD $ 1,500的葡萄酒是Gersch设拉子和来自Penfolds拥有的Wattle Farm(原植物园)葡萄园的Clare Valley设拉子的混合。

具有讽刺意味的是,Gersch的“年轻”设拉子街区1座已使用了大约90年,用于 2016年农庄混纺。显然,2016年对于Gersch物业而言是辉煌的一年。

威洛比说,这是一种特殊的污垢。距奔富的著名景点仅三四公里 42座 ,是其卡利姆纳葡萄园中的旧赤霞珠,尽管土壤不同。

“他们要做的就是:种植葡萄。但是他们为此得到了回报,价格很合理。人们常说,在巴罗莎(Barossa)100英亩土地上可以长期运营。因此,约翰(John)的35英亩土地虽然很小,但利润可观。他是个“英亩种植者”,按英亩而非吨支付。”

这样可以确保在小作物种植年份(例如受干旱影响的2020年),种植者仍然能够生存。奔富分担风险。

“每年都有不同的挑战,” Gersch说。 “就在您想出要解决的问题时,自然就会向您抛出其他事情。葡萄藤都是干生长的,最近收成还不错,但质量通常都不错。”

他说,他的葡萄藤的根长会下降六英尺甚至更多,而灌溉的葡萄藤只有浅表的根系。

底部有铁石的沙质表层土壤也被认为是很好的。杏子似乎也喜欢它。

讨论越来越干燥的巴罗莎季节时,格施开玩笑说:

“不再有雨,因为没有杏干。因为那是您敢打赌的时候,下雨了。”


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